Клаус и Клаусмобиль

Институт правильного питания - часть 1. Силовая проводка

08.11.2010 23:24

Об утечках тока на стоянке

PAT - Потребление элистричества всякими подсветками, дисплеями, ... (10.01.2000 23:57): Вот я сегодня первый день после болезни, первый день "порадовал меня кончиной АКБ :(. Машина стояла в мет.гараже 10суток, температура была от -1 до +7 что вообщемто не страшно. АКБ естественно никогда не отключаю (сигнализация, иммобилайзер и прочие мозги....).

В декабре оставлял ее на 14 дней в таком виде и ничего, а тут вот сдох АКБ. Правда есть одно но, про это и хочу спросить. В этот раз забыл (вернее просто не мог физически дойти до машины) забыл я выключить главный предохранитель аудиосистемки (у меня автомат стоит возле АКБ - очень удобно :)) - это раз, а запитано осталось два усилителя Рокфорд и один активный кросс Кикер, и два - это не снял я морду с Клариона (6475) а на нем на выключенном на дисплее горит время большими синими цифрами (ну знаете наверняка :)). Так вот АКБ Варта Блуе Динамик необслуживаемый возвраст 1 год, проблем не было, всегда заводил одинаково шустро (даже после того долгого стояния в декабре все было нормально), теперь он пустой по полной программе даже на все лампочки не хватает на приборке (я уже молчу про радар и голову). Итого имею: 
1) АКБ сдох и все, пришло его время, такой попался, или 
2) АКБ опустел вследствие утечки элистричества из за выше описанных деталей, т.е. - часы на дисплее морды (хоть и ярко они горят но я что-то сумневаюсь) и усилители с кроссом так сказать под напряжением (хотя под каким напряжением?...). 
При этом замечу что ВСЁ-ВСЁ было выключено, никаких лампочек, музыка выключена, провода я прокладывал сам, все они из цельных кусков, все места заизолированы, в резиновых трубках-проставках, в гофре и т.п. т.е. в этой части я уверен. Вопросы: 
1)как по опыту опытных людей, какой из вариантов более похож на правду? 
2)Реальна ли утечка в усилителе-лях (шумов в аккустике нет)? 
3)дисплей? даже при выключенной голове? 
Вообщем я в сомнениях-раздумиях - вторая зима на этой машине и второй АКБ, но если первый при издыхании "давал зажигание" и подсвечивал часы на морде, но не крутил и было ему толи 3 толи 4 года и имел он всего 45Ач, то второй умер так умер :(((. Почему я еще спросил именно здесь - на эту Варту у меня осталась гарантия (еще 10 дней) но просто побежать в магазин и кричать что АКБ левый, както мне не с руки не попробовав убедиться (вдруг это я его загубил...). Рассудите пожалуйста.

• Papic (11.01.2000 01:49): слушай, а взять амперметр, включить его в разрыв АКБ- все остальное, после чего воспроизвести все что было и посмотреть какай ток идет? не проще? Если что - то на всех жигулях ток утечки без учета сигналок и т.п. (и тем более крутых музык) - около 10-100мА
• БЛЮЗМОБИЛЬ (11.01.2000 10:47): Надо померить утечку с мордой и без морды. Вычислить ток и подсчитать мог он сдохнуть или нет. Да усилители надо проверить. Иногда, даже ябы сказа, очень редко, при неисправном блоке питания, при выключенном ремоуте напряжение на усилек остается.
• klaus (11.01.2000 11:39): догадка в пользу п.2. В течение месяца у тебя 10+14=24 из 30 дней машина стояла. Первые 10 дней - батарея разряжалась, медленно, не до нуля, - сел и поехал, но видно ездил немного и всерьез батарею не зарядил. Следующие 14 дней стоянки ее добили. Заряди и катайся. А заодно померь ток ХХ при включенной сигнализации. А теперь объясни - первый (покойный) АКБ у тебя был не новый, или ты его с нуля убил?
  • PAT (11.01.2000 14:34): первый покойный был естественно не новый а очень старый, но разрядился он не так сильно (хотя тоже полностью)
• AL-DR (11.01.2000 16:26): Решил я однажды промерить ток потребления головы. После того, как у товарища не выключенный антирадар за пару дней подсадил аклематор. Так вот, в режиме часов моя СОНЯ потребляла 0.25А, а сигналка в режиме охраны всего 0.036А. После этого даже когда массу не отключал панель откидывал. вдруг потеряюсь где-нибудь.
• kirill (16.01.2000 21:04): Работаю водителем. У меня на трех крутых иномарках стоят Клифорды. Разные машины,разные модели сигналок а эффект один,две выброшенных АКБ с Шевроле,сегодня сменщик купил новый для Ауди,и только на М.Б. ещё живёт но был разряжен в ноль не один раз. Ребята отключайте сигнализации,если машина стоит в гараже,тем более долго.

Cетевой автомат вместо главного предохранителя

Зануда - 2 Блюзмобиль... (29.08.2000 17:21):
Вадим! Если я что-то в чем-то, то усилители крайне важно питать через автомат. В связи с этим вопрос: как определить тип автомата, чтобы он срабатывал только по току а не по мощности. Я так понимаю, что это должен быть автомат с качественной магнитной защитой и разумеется слоноподобными контактами. Надоело кормить свою технику через просто 30А предохранитель, хочется чего то большего..и автоматического. Имелось ввиду, подойдут ли буржуйские модульные сетевые автоматы?

• Genn (29.08.2000 17:23): Я думаю нет: - размеры контактов в автомобиле больше - брызгозащищенность сетевого предохранителя не на высоте - его обычно ставят в короб.
  • Vic (29.08.2000 17:36): А что-то не понял про контакты. Если автомат на 50А то и контакты соответствующие. Правда размеры сего девайса значительные да крепить в авто не очень удобно - под короб он сделан. А автомобильные автоматы есть на ток в 100А. Попадались.
    • Зануда (29.08.2000 17:42): Я уточню вопрос. Что случиться плохого или хорошего, если в качестве автомата, применить сетевой буржуйский на 30-40А! Тот, который для коробов или щитков. И как определить , что у него именно магнитная защита а не тепловая?
      • Vic (29.08.2000 17:55): На сколько я знаю у буржуев два типа автоматов: первый стоит на входе и отрубает всё при появлении разницы (в несколько мА) в протекающих по фазам токах, т.е. защита человека от поражения, это там святое. Далее - токовая защита потребителей. Как реализованы - надо смотреть или спросить.
      • КСВ. (29.08.2000 17:55): Недостаток первый - очень большое время страбатывания. Автомат расчитан на защиту моторов, приводов и т.п., но не на электронную технику. Она успеет сгореть раньше, чем он сработает. Предохранитель, строго говоря, тоже защищает только от пожара. От "вылетания" могут спасти быстродействующие электронные устройства, например, защита в стабилизаторе напряжения (если он есть в усилителе). Или просто многократный резерв по току выходных каскадов: при норме в 30А выдерживают втечение 0,5 сек 100А, проедохранитель сгорит, а транзисторы - нет. 
        Автомат будет срабатывать еще дольше, т.е. вероятность "вылета" - больше. Недостаток второй - большое проходное сопротивление. При напряжении в 220 В потерять 0,5-1 В не страшно, и об этом никто не думает, при 12 В - сам понимаешь. КСВ.
        • DEHiCKA (30.08.2000 10:59): Мы использовали их для заЩиты праздничной иллюминации. Защищались выходные тиристорные каскады (Токи до 50А 220V). Было несколько КЗ - и ничего ни один тиристор не сгорел, всё вырубалось как надо. Такчто может и обойдётся. Хотя в случае автомобильного усилителя затраты на ремонт могут быть значительно весомее. Да ипроходное всётаки существенное, так что лучше потратится на автомобильный.
          • k.brunner (02.09.2000 18:40): Сетевые аналогии не проходят. Все-таки сопротивления в 12В сети на порядки меньше, а токи на порядки больше. Выходное сопротивление Мосэнерго больше, чем выходное сопротивление АКБ и проводки, выполненной проводом в палец толщиной. Например, в твоем случае в цепи КЗ участвовали сопротивления Мосэнерго, длинных проводов до ключа, розеток, самого тиристора. В машине - при переполюсовке питания на входе усилителя - в цепи будут включены АКБ, провода питания (толстые), разъем усилителя, обмотка транса (тоже неслабым жгутом намотана, а витков всего-ничего) и обычные кремниевые ДИОДЫ (мдп ключи в обратном включении). Ток будет равен .. току КЗ батареи. "Диодам" жить - порядка 10 миллисекунд.
    • Антон-Рокрайдер (29.08.2000 17:44): У меня так вообще автомат на 140 А. Главный предохер он же в основном от замыкания. А вот в делителе перед усилками все по номиналам стоит
    • Genn (29.08.2000 17:48): Дело в том, что при той же силе тока автомобильная проводка много толще обычной сетевой. В сетевой падение напряжения на 1В при протекании тока 50А - по барабану. В автомобиле это будет квакающий бас. Поэтому в автомобиле большие по размеру контакты/клеммы, чем в том же Симменсе. У меня в капоте 100 А (кажись ?) стоит. Антон правильно его назначение описал.
• БЛЮЗМОБИЛЬ (29.08.2000 22:55): На практике из 3-х поставленных не автомобильных автоматов 2 вышли из строя. Судите сами. 
  Я больше их не ставлю, хотя по цене заманчиво.
  • Зануда (31.08.2000 11:46): Понял, коплю чатлы....спасибо!

Dimus - Главный предохранитель (03.03.2000 10:59): Идейка наметилась: поставить обычный автомат для переменки импортный Плюсы: стоит копейки, на любой ток подобрать можно, кабель любого гейча обжать можно, не перегорает(опять экономия). Критика? PS: проверил на КЗ АКБ - вроде работает!

• AL-DR (03.03.2000 15:05): А сопротивление какое? Потерь напряжения не будет?
  • Dimus (03.03.2000 15:19): 0.00 Ом. - Точнее нечем померять :-) (-)
    • КСВ (03.03.2000 19:26): Сопротивление у него все же есть, и не маленькое (десятые доли Ома), надо мерить на большом токе, хотя-бы 10 А.При этом желательно, чтобы этот ток "протек" через него хотя-бы 5 мин для прогрева. Усть и еще одна особенность - медленное и искрящее срабатывание - автомат не расчитан на электронные устройства. КСВ.

Vlad - Автомат защиты(предохранитель) АКБ (03.01.2001 13:03): Всем привет и с наступившим! Сунулся в магазин (в связи с приобретением усилка) покупать кабели и прочую установочную дребедень.... Ну цены , аж дурно стало.... Автомат на 30А 12В - 1200р... А вот в магазине электроустановочных изделий аналогичного номинала тока , но на 220В - 85р (причем импортный...) Как думаете , можно ли такой использовать? Он конечно, не влагозащищенный , однако на 1/10 оставшейся разницы в цене можно , знаете ли ему симпатичный и герметичнвй гробик приобресть....Ну и с предохранительными колодками та же история... Что посоветуете?

• Dimus (03.01.2001 13:21): Стоят у меня такие автоматы - вроде никакого криминала не замечено.
  • klaus (03.01.2001 15:35): А какое у него прямое сопротивление/падение напряжения? И еще закавыка - калибр клемм. У типовых автоматов - маленькие больно.
    • Vlad (03.01.2001 16:54): Насчет сопротивления/падения ничего сказать пока не могу , попробую посмотреть , а насчет клемм - мне показалось что они под провод в палец толщиной , ну не в палец , но явно приличного сечения , да и какая разница при 220В через него прет 30А или при 12В , вопрос скорее всего только в уровне изоляции... а ток 30а он и есть ток 30А... Думают чем-то , когда такие автоматы проектируют , тем более ,что там винтовые зажимы под оголенный провод , а не под клемму.... 
      Кстати , о клеммах - а они , братцы , отнюдь не такого сечения получаются как кабель , на котором сидят.... , а меньше.Вот ведь в чем неясность еще....
      • Mordeque (03.01.2001 18:18): А я видел бытовые АЗСы, для которых были указаны разные пороги срабатывания для напряжений 220 и 127В (30 и 50А кажется). К чему бы это?
        • Андрей (03.01.2001 18:52): Закон Ома не отменяли
          • klaus (04.01.2001 02:42): А ты, уважаемый, уж не собираешься ли Джоуля а вместе с ним и Ленца отменить?
• Vic (03.01.2001 16:44): Вопрос ранее уже обсуждался (есть в архивах). Вадим сообщил, что из 3-х им установленых не АВТО автоматов отказало 2. После чего он от них отказался. Отавить то их надо под капотом, а они не расчитаны на это, да и Клаус правильно заметил - переходное сопротивление (и падение напряхения) там много выше. Поставь обычную колбу с плавкой вставкой

Особенности электропитания на мотоциклах

Zorro - Помогите мне пожалуста!! (13.04.2000 01:26): Здраствуйте!!! Я собираюсь поставить музыку на мотоцикл....

• БЛЮЗМОБИЛЬ (13.04.2000 06:57):
  Прежде чем выбирать акустику для мотоцикла, надо разобраться с системой электропитания. Дело в том, что система электропитания мотоцикла не расчитана на подключение доп оборудования. На самом деле генератор мотоцикла имеет неплохой энергетический потенциал, которой не полностью реализован штатным реле- регулятором. Допустим при езде на средних оборотах с доп оборудованием (доп фары, магнитола, а тем более усилитель)напряжение зарядки максимально доходит до 12.6В. При этом музыка работает с надрывом, хрипом. В лаборатории БЛЮЗМОБИЛЬ разработан реле-регулятор, позволяющий выжать из штатного генератора порядка 200-300вт,для доп. оборудования. Напряжение бортсети при оборотах 1000 - 13,5В, а при обычном режиме по городу 14В. Думаю на следующей недели будет готов мотоцикл с музыкой на борту и новым реле регулятором. Будет подробное описание.

О силовом проводе

Indy - Сейчас зашел в магазин "Свет" ;), увидел провод: (+) (18.12.2000 13:41):16 квадратов, мягкий, в кондовой толстой резиновой оболочке. Самое интересное - цена, 20р/метр. Думаю проложить два таких кабеля параллельно и получить 32 квадрата. Там же гофра 16мм по 6р/метр. Комментарии?

• Vic (18.12.2000 14:04): Провод, судя по изоляции, сварочный, гофра, видимо, не разрезная для закладки в стену. И где такой "Свет" ?
  • Indy (18.12.2000 14:40): Может и сварочный, черт его знает. А гофру и разрезать можно. ;) Магазин находится на Волгоградке, ориентировочно дом ~107-109. Если ехать по Волгоградке в центр, то в 111 доме будет магазин "Ноутбуки", через ~100 метров - "Светотехника". (около автобусной остановки) P.S. А чем плох сварочный?
    • ТТ (18.12.2000 16:26): В качетве силового - нормально. Но три момента - резиновая изоляция может портится от: темпертуры масел бензина, если это принять во внимание - думаю идеально
      • Indy (18.12.2000 17:31): Отлично. Надо будет опять туда заехать и закупиться.
• Мичуринец (18.12.2000 16:49): 32 кв. в машину??? На АБ что ли?
  • Indy (18.12.2000 17:32): Ага. Конденсатор можно будет не ставить, опять же.
    • Андрей П. (19.12.2000 00:24): Да ну? Не когда ещё кондер лишним не был.
      • Indy (19.12.2000 09:19): Ну, если 32 квадрата питают ~150Вт... Imho, вполне можно без него обойтись. Хотя, посмотрим что получится на практике.
        • Мичуринец (19.12.2000 18:12):Я всё ждал когда "знатоки" ответят... Говорю смысл не правильными словами: Скорость света - она же и скорость электронов. В проводнике 5 метров - мгновение. Проблема в том, что АБ (далее не правильными словами) не в состоянии "быстро" отдать необходимое количество тока. Даже если их пять штук поставить. Конденсатор "лучше". Я не помню как правильно объяснить, но где-то у Вадима это есть.
          • Indy (19.12.2000 22:52): Про кондеры все понятно, штука без сомнения полезная и правильная. Другое дело, что imho лучше потратить 100р на дополнительные 16 кв., чем $$ на дополнительные полфарада крутого автомобильного кондера. Хотя, батарею конденсаторов скорее всего поставлю, но обычных ЧипиДиповских.

Кирилл - Надо ли лудить силовой кабель? (18.09.2000 13:41): Чтоб он не лохматился, или это сведет на нет всю направленность? Кстати, есть кусочек силового кабеля 30см, так получилось, что он без меток, можно ли как-нибудь определить направленность? Или только на слух?

• klaus (18.09.2000 14:13): Это кто ж тебе такую сказку про направленность cилового кабеля выдумал ? Это в передачу "Тушите свет". Есть такое мнение, что стрелочки на силовом кабеле - это направление осмотра экспозиции, там где по стрелочке - еще дороже :))). А лудить - ну разве что если клемма плохо обжимает провод, то ее пропаивать, а если под зажим, от олова только хуже контакт.
  • С.М. (18.09.2000 15:38): Проошу пааардону!!!!! Сволочь я, знаю, что лезу в чужую беседу, но "не выдержала душа поэта"... Уважаемый Клаус! Раньше я тоже считал направленность кабеля абсурдом. Единственным разумным объяснением стрелочек для меня было место соединения с внешним экраном на одном из концов. 
    Уже более полугода я демонстрирую своим друзьям, знакомым и знакомым моих знакомых, что это - НЕ СКАЗКИ! Абсолютно неподготовленные слушатели слышат эту разницу в смене направления подключения провода. В качестве ЕДИНСТВЕННОГО реального аргумента могу пригласить к себе и показать в масштабе реального времени сей феномен, который и феноменом-то на самом деле не является (простите за каламбур). Единственное объяснение сему мне предложили в виде механических наклепов и деформации при волочении проволоки во время производства. Направленность провода не столь заметна лишь в соединителях, в которых звук умирает по определению. В остальных же ОНА ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ! Еще раз повторяю: не верите - "на митинг, а потом - в автобус" (т.е ко мне). Ручаюсь, что 15 минут хватит для пересмотра мировоззрения. 
    Успехов!
    • С.М. (18.09.2000 15:47): Маленькое дополнение, только не смейтесь. У одного моего знакомого ДАЖЕ конденсаторы МБГО при замере и отборе маркируются условными "+" и "-" при добавке "бумаги" в фильтры с электролитами. И, самое интересное - смена ЭТОЙ полярности ТОЖЕ СЛЫШНА!
    • GR (18.09.2000 15:51): Имеется ввиду силовой, ты про него тоже?
      • С.М. (18.09.2000 20:41): GR! Берем сов. абсурдную ситуацию: если в одну сторону провод играет лучше (читай широкополоснее), значит в другую он становится как бы фильтром, так? А какой компонент не гадит по цепям питания, так? Что получается в результате? Своеобразный фильтр в минус хрен-те каком, но все же порядке... Другой вопрос, будет ли это слышно в car audio системе, но об этом вопрос, вроде бы не стоял... Он же, как я понял, в абсолюте спрашивал... Если нет, то прошу еще одного пардону: гололед, паанимаишшшь, зима, айсберги, конец рабочего дня, инстинкт на слово "провод" и тд......:)))
    • Достоевский (18.09.2000 16:58): Сергей, про межблочники для дома вопросов нет. Но тут-то спрашивают про силовой кабель, да еще и автомобильного применения. ЗЫ: Тот здудок я слушал неделю. Далеко не худший вариант, хотя кое-какие особенности есть. Но и цена... Если удастся свидеться - расскажу впечатления.
      • С.М. (18.09.2000 20:34): Эни тайм, сэр! Заодно можно будет послушать другой шдудок - еще дешевле и... лучше!
    • klaus (20.09.2000 20:27):
      Так сам приезжай в четверг и продемонстрируй, что в твоей машине при переброске силового кабеля что-то меняется. Это так легко, сел и приехал. А ни я, ни один здоровый человек СВОЮ машину под это не отдаст - потому что кабель зарыт где-то глубоко и перекладывать его еще тот геморрой, тем более в шумных буржуйских машинах кабель "по воздуху" может дать такие наводки, мало не покажется. Кроме того, силовой кабель режется от и до по месту, и при повторной перекладке (с неизбежным усечением концов) его может просто не хватить! Так что демонстрация - за Вами, почтеннейший. Я готов поверить в то, что красный кабель за 500Б "играет" "лучше" синего за 400Б, но в то, что существует направленность силового кабеля, питающего стабилизированный импульсный преобразователь - это полное мракобесие.
      • С.М. (21.09.2000 13:01): Стохастическими спорами не занимаюсь. Предлагаемый мной вариант прослушивания - более нагляден, подтверждено практикой: если из 3-4 человек один не услышит разницы - ему можно смело ставить диагноз). А "семь раз отмерь - один отрежь" еще никто не отменял.
• С.М. (18.09.2000 15:43): В 30 см направленность услышать труднее, чем 1-2 метровом отрезке, но можно. Эффект будет заметнее в более широкополосном тракте. Вообще, при разделке ВСЕХ кабелей нужно строго соблюдать ОДИНАКОВОЕ условное направление. Затем нужно отслушать кабели, синхронно меняя их направление. В каком получится лучше - так и использовать. Лучше лудить, а зачищать паяльником или обжигалкой, чтобы при разделке "не потерять" НИ ОДНОЙ ЖИЛЫ.
  • GR (18.09.2000 18:31): А вот вопрос возник. Звуковой сигнал как известно переменный (пардон за банальность), направление прямого и обратного проводников должны совпадать или различаться? Т.е. у меня бухта одинарного кабеля, а мне надо подсоединить АС, как соединять кабель в пару?
    • С.М. (19.09.2000 12:38): GR! Ессно, ОБА провода должны лежать в ОДНОМ И ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ! Разматываешь с бухты - за что взялся, то и считай условным началом. Положил слева-направо отрезанный кусок, хватайся за второй и делай с ним то же самое. Когда положишь их рядом В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, обязательно пометь условное начало (а можно, заодно, и конец, чтобы уж точно НЕ спутать). После этого включаешь в произвольном направлении и внимательно слушаешь. После этого - смена направления и - отслушка по новой. Далее делаешь оргвыводы и маркируешь (по своим условным обозначениям) "АБСОЛЮТНОЕ начало по GR". У меня, например, метки на RCA-разъемах. Красных/черных колечек на входе ВСЕГДА на одно меньше, чем на выходе. Кстати, тот красный "шдудок" при обратном включении немножко разваливал сцену. А новый плоский наиболее явно слышен на скрипке: при смене направления подключения, между основным тоном и наканифоленными призвуками от смычка образуется явный разрыв, как будто из спектра вырезали большой кусок... Обалденно интересно.
• BM (20.09.2000 23:42): a stoit li ludit serebrom?
  • С.М. (21.09.2000 13:02): Если ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, то стоит.

Стоит ли тянуть минус от АКБ

DEHiCKA - Стоит ли тянуть "-" от АКБ при ном. мощности 600Вт ? (21.08.2000 15:19): Или всё таки можно одим "+" обойтись. Велика ли может быть разница и как это может проявится?

• Зануда (21.08.2000 15:34): При номинальной мощности 600 Вт(надеюсь вы не собираетесь слушать музыку при такой громкости постоянно) ток потребления усилителем(усилителями) примерно будет равен 50 А. В случае, если сопротивление шины питания(равно как и земляной) равно 0.1 Ом, падение напряжения на проводнике составит 5 вольт, значит на питание схемы останется около 7 вольт... 
  Вывод прост: питание до усилителя НЕОБХОДИМО доводить с возможно меньшими потерями, то есть возможно более толстым и коротким проводом и с минимумом соединений. Мое личное мнение: системы такой мощности лучше строить и тем более настраивать со знающими людьми. Попробуйте обратиться в Блюзмибиль например(не в качестве рекламы). Я сам планирую это сделать, так-как хоть и являюсь старым электронщиком, в автозвуке - не корифей....
  • Vic (21.08.2000 18:04): Предположение о сопротивлении питающих проводов (0,1 Ом) кажется мне сильным преувеличением. Обычно для усилителей такой мощности используют силовой провод 4 AWG (около 21 кв.мм меди). При длине в 5 метров сопротивление будет около 0,01 Ом. Болше можно "наловить" на переходах (от клеммы АКБ до усилителя будет, как минимум, несколько разрывов кабеля - хотя бы для главного предохранителя). Это по плюсу. По массе разрывать кабель нет необходимости - следовательно сопротивление минуса в этом случае может быть ниже из-за тех самых переходов: усилитель-клемма-провод-наконечник-корпус и далее копрус-наконечник-провод-клемма АКБ
    • DEHiCKA (21.08.2000 18:08): Так будет ли существенная разница в падении напряжения при обоих вариантах подключения массы. Имея в виду 600W номинала?
      • Vic (21.08.2000 18:48): Однозначно сказать трудно, зависит от многих факторов, от состояния земляного провода от двигателя (генератора) до кузова, даже от состояния кузова. По этой причине для снижения просадок напряжения на пиках сигнала и ставят буфферные ёмкости из расчёта 1ф на 1 КВт мощности.
        • DEHiCKA (21.08.2000 18:57): да у меня есть фарадник.
          • Vic (21.08.2000 19:06): Тогда, если нет помех и наводок, проводка в норме, да и питание скорее всего в норме. Если лампы фар не мигают на пиках - то ОК.
      • GR (22.08.2000 09:55): Vic все правильно говорит. Хочу лишь добавить, что соединение "-" в багажнике от кузова, иногда является причиной помех в тракте даже на "нешумных" машинах. Падение напряжения на швах кузова часто превышает падение напряжения на 5 метровом кабеле в разы. Один мой знакомый (проф. установщик) недавно избавился от помехи прокладкой "-" от АКБ. Таким образом на мощных системах лучше тянуть отдельный минус, на "хилых" можно обойтись "-" от кузова.
    • Зануда (21.08.2000 18:27): Даже при суммарном сопротивлении проводки(не одного провода) 0.01 Ом падение напряжения на этом сопротивлении составит 0.5 вольта, а потеря мощности - 0.5х50=25 ватт....это просто мощность в пшик! Чем меньше сопротивление проводов - тем выше КПД системы и больше отдача. Прошу все вышесказанное считать моим личным мнением а не истиной в последней инстанции. Посему, что считаю нужным посоветовать: 1. Заменить ОБЕ клеммы на АКБ. 2. Заменить провод от АКБ на массу на провод квадратов 200-300. 3. Место крепления массового провода к кузову залудить или оцинковать, проложить под клемму свинцовую фольгу и покрыть смазкой (например техвазелин). 4. Провод питания к усилителю выбрать как можно более толстый. 5. Клеммы обжать и по возможности пропаять. 6. Клеммы выбирать не менее 2мм в толщину и под М8 для массы и по месту для усилителя. Продолжать можно долго....это на первый взгляд основное...
      • Vic (21.08.2000 19:27): Про свинец и олово (облудить) не всё так однозначно - удельное сопротивление у них много больше меди, да и 200-300 квадратов на массу - явный перебор, хватит и 20. Провод не больше метра, а стало быть, сопротивление около 0,002 Ом. Да и золото и прочие драг металлы не только для красоты используют в клеммах, а для борьбы с переходными сопротивлениями и окислением. Кстати простая замена штатных проводов к стартёру и клемм АКБ на силовые (те, что для звука) заметно увеличивает скорость вращения коленвала при запуске. Проверено. С дедушкой Омом не поспоришь...
• Vovik.k (21.08.2000 16:05): ИМХО не тянут массу от акб Берешь ближаиший к усилителю болт, под него сажаешь клемму. В мануале к моему Audio Art даже сказано, что провод массы желательно сделать не более 12 дюймов.
  • Genn (21.08.2000 16:54): Ага - провод массы от усилителя до болта - не более 12 дюймов. А потом еще провод массы от головы до того же самого болта и еще и от акб до того же самого болта. :-))) Есть следующий очень простой и хороший способ: 1. Положить усилитель в то место, где он будет стоять, все остальные компоненты тоже приблизительно в те места, где все это будет закреплено, соединить хаотично проложенными проводами и послушать. 2. Проложить все провода в тех местах, где они будут лежать (но ничего не собирать окончательно) и послушать снова! 3. Закрепить все усилы и устройства и снова послушать. 4. Убрать и закамуфлировать всю проводку и снова послушать. Этот подход спасет от многих бед.
• БЛЮЗМОБИЛЬ (21.08.2000 22:46): Практически во всех установках "-" берется недалеко от места установки усилителя. В основном это происходит из экономии. Обычно это болт крепления ремней безопасности. Но тянуть "-" от предпочтительней. Такие мощные системы 600вт (если это дествительно 600вт) требуют доп АКБ. В этом случае вопрос "-" отпадает.